Der satt jeg og nippet til en nydelig hvitvin fra druer dyrket innen 100 meter fra der jeg sto på en lokal vinfestival.
Du tror kanskje jeg hadde gått utenfor allfarvei til et avsidesliggende hjørne av Frankrike hvor tidløse tradisjoner fortsatt holder til … men jeg var faktisk midt i et av Paris’ populære turistområder – det bohemske kvarteret Montmartre.
Det at Montmartre til og med hadde en vingård overrasket meg. Men Montmartre pleide å være oversådd med dem. Clos Montmartre vingård er nå den eneste fungerende vingården i nabolaget, og produserer bare en liten mengde vin hvert år.
Historisk sett en landsby med kunstnere, musikere, forfattere og de generelle vanpasningene i samfunnet, var Montmartre de inspirerende jaktområdene til Picasso, Van Gogh og Renoir. Du kan forestille deg at de drikker lokalprodusert vin i mørke hjørnebarer, karuserer med teatralske sorter fra teatrene og kabaretene i nærheten, og bruker generelt mer penger enn de tjente som artister.
I dag brukes fortsatt penger, for det meste av mengden av turister som besøker Montmartre hver dag. Det er ikke et sted du forventer å finne en 'fellesskapsbegivenhet' enn si noen rolige hjørner for å virkelig gjenoppleve og oppleve slutten av århundret Paris .
Og likevel, på den årlige Montmartre druehøst festival, følte jeg meg plutselig transportert tilbake i tid, til da Montmartre var dekket av vingårder og vindmøller.
Innimellom slurkene med vin kom jeg i samtale med den parisiske lokale Jean-Michel, som elsker å komme til Montmartre hver helg.
'Det er fortsatt mulig å oppleve et Montmartre som er veldig romantisk, som i gamle dager,' sa han til meg mens den glassfrie hånden hans gestikulerte til omgivelsene. «Bare ikke følg hovedboulevarden der folkemengdene er. Bare gå og gå deg vill.'
Etter å ha fulgt hans råd, la jeg fra meg det tømte vinglasset, satte kursen mot nærmeste lille smug og gikk meg vill.
Den gjennomsnittlige besøkende ankommer Montmartre og klatrer rett opp til Basilica de Sacre-Coeur eller Place du Tertre. Inngang til kirkegården er gratis, og du vil finne et gratis kart. Jeg valgte å ta meg god tid, og ruslet gjennom denne stille og fredelige delen av nabolaget og beundret de gamle og eldgamle gravsteinene.
Deretter hyllet jeg den teatralske siden av Montmartre, ikke ved Moulin Rouge, men ved å besøke det eldste can-can-danseteatret i Paris – Elysees Montmartre Theatre. Drapert med vegetasjon, ligger den nedlagte bygningen i skyggen av den ikoniske røde vindmøllen som er Moulin Rouge.
Av en eller annen grunn husket jeg at jeg så filmen Amelie, og befant meg på kafeen hun jobbet på i filmen. Les Deux Moulins er en nydelig liten bistro på Rue Lepic og det perfekte stedet å engasjere seg i en av franskmennenes favorittpass: å se på folk. Jeg parkerte meg ved et fortaubord og så på mens aktivitetene til Montmartre utspilte seg foran meg.
Jeg følte meg pirkete og fulgte instruksjonene som ble gitt meg av vinsmakingsvennen min og befant meg utenfor dørene til Le Grenier à Pain, hvis baguetter vant Paris' beste baguette i 2010. Det var imidlertid noe søtt jeg var ute etter, og saftig rød bringebærterte for $1,13 stjal snart hjertet mitt.
Da solen gikk sakte ned mot horisonten, var det på tide for meg å slutte meg til folkemengden igjen og følge brosteinene opp til Sacre-Coeur. Men før jeg nådde endepunktet, besøkte jeg den mindre verdsatte kirken St Pierre, en av de eldste kirkene i Paris som viser frem områdets romerske opprinnelse. Den nøyaktige epoken da kirken ble reist er ukjent, men den ble gjenoppbygd av Louis VI og hans kone Adélaïde de Savoie på 1100-tallet, noe som får den nærliggende, men mer kjente Sacre-Coeur til å virke ung i sammenligning.
Det er dessverre ikke alltid mulig å unngå hordene, men å se solnedgangen på toppen av Montmartre foran Sacre-Coeur er populært av en grunn. Montmartre er et sted som er helt i offentlighetens øyne, men se dypere og du vil finne ting om området som andre mennesker har savnet. Slik er gleden ved å oppdage.
©iStock.com/encrier