Jeg så ned på rullebanen fra vinduet på flyet da vi begynte nedstigningen, «vi lander der ?” Jeg slukte. En tynn stripe med svart asfalt hang ved siden av øya og så ut til å sveve i luften, eller vannet – jeg kunne ikke si det. Det var ikke før vi var trygt på bakken at jeg fikk vite at Funchal flyplass var en av de farligste i verden. Hvis jeg hadde visst det før jeg gikk ombord på flyet mitt til Madeira, ville jeg sannsynligvis ha valgt å besøke det Havn i stedet. Men piloten så ikke ut til å svette det (han gjør det to ganger om dagen) og landingen gikk uten problemer.
Ja | Ikke sikker enda
Det kan virke selvmotsigende at jeg i en artikkel ment å lokke deg til å reise til denne fantastiske semi-tropiske øya 400 miles utenfor kysten av Marokko, begynner med det som er mange menneskers største frykt: en flyulykke i Atlanterhavet. Men her kl International Living , åpenhet og sannhet er noe vi aldri ville skygge over. I tillegg, fra en forfatters ståsted, betyr det å få negativene til en plassering ut av veien tidlig i artikkelen at resten er jevn seiling, for forfatteren og deg, fordi når hjulene berører ned og du står i det varme solskinnet og den salte brisen utenfor den nordafrikanske kysten, livet ditt kommer til å bli som noe fra en drøm. Også, for ordens skyld, knekker Funchal flyplass knapt de 10 'farligste'. Jeg sender deg ikke til Lukla flyplass i Nepal.
Flyplassen på Madeira er ikke travel, så det er helt naturlig å følge gruppen med passasjerer fra flyet ditt gjennom den tomme flyplassen for å hente bagasjen. Etter at alle har fått sekkene sine, stokker dere sammen ut avkjørselen der noen kommer i hotellbuss og andre i drosjer. Resten går ombord på bussen til Funchal. Jeg gjorde akkurat det og da jeg tråkket på bussen bekreftet jeg med sjåføren at jeg skulle til rett sted. Han så på adressen jeg hadde lagret på telefonen min og ristet på hodet, 'der,' sa han og pekte bak oss. Jeg gikk av bussen med bagen min og sto alene og ventet på bussen som skulle ta meg i motsatt retning av flokken. 'Perfekt,' tenkte jeg.
Funchal er en flott by med tonnevis av restauranter, kafeer, barer, hoteller og shopping. Blomstermarkeder og fruktboder selger tropiske pasjonsfrukthybrider og avokado på størrelse med hodet ditt; pastellrosa herskapshus bygget på de bratte åsene av portugisiske nybyggere for århundrer siden; en lang, bred aveny (Avenida do Mar) som ligner på Champs-Elysees og dens fotgjengervennlige fortau (bare Funchals er omkranset av palmer og brenner av blomster); og all den livlige energien man kan forvente av et solfylt og trygt turisthotspot som er en verden unna den nordeuropeiske vinteren.
Det fotogene torget som bobler av fontener er travelt med turister som er ferske fra cruiseskipet, og de mange kafeene og butikkene rundt turistsonen er travle. Bli med på moroa med en flaske hvitvin på en terrasse i skyggen av en paraply og bestill en tallerken med Sverd (slirefisk) tilberedt med pasjonsfrukt og banansaus. Hvis bølgen av fotografglade, panamahattekledde turister blir for mye, betal regningen og sett kursen mot en av de mange frodige parkene rundt byen. Santa Catarina Park ligger bare noen minutter unna sentrum, og etter å ha funnet en skyggefull steinbenk ved siden av innsjøen, kan det være du og svanene og surret av fugler gjemt i det tette løvet ovenfor. For en utsikt over byen høyt over mylderet av turister, hopp på Taubane (taubane) og kjør den til Monte Parish ($18 tur/retur) og få et fugleperspektiv av hagebyen i all sin prakt. Hold deg til solnedgangen for å bekrefte at du har gjort det riktige valget når du besøker Funchal, men kom deg ned til jorden igjen og finn bussen i motsatt retning, fordi den virkelige magien til Madeira ligger på landsbygda.
Jeg bodde i Porto da Cruz, 16 kilometer fra flyplassen i det nordøstlige hjørnet av øya, og visste ikke noe mer om byen enn en surfepause. Bussen satte meg av på hovedgaten og jeg gikk en rask spasertur for å se om det var liv i den tilsynelatende tomme byen. Restaurant etter restaurant langs den stille gaten over strandvollen, like utenfor rekkevidde av de milde bølgene som faller på en grusstrand. Det var kafeer med bord og parasoller som ropte navnet mitt, bistroer og barer med terrasser jeg kunne tilbringe timevis på, et par snackbarer å besøke og fylle på annenhver time i løpet av stranddagen min, og to saltvannsbassenger plassert over den dype turkise vann, hoteller med strålende utsikt, og for å starte opp, Engenjos do Norte (North Mills Distillery), det eneste gjenværende dampdrevne destilleriet i Europa som jeg ikke hadde noe annet valg enn å besøke en ettermiddag. Det beste er at det virket som jeg hadde hele plassen for meg selv. Jeg hadde truffet jackpotten.